Видове пилинг на кожата – характеристики и употреба

Видове пилинг на кожата

 В тази статия ще разгледаме популярните съставки на пилинга, които са отговорни за възстановяването на епидермалните клетки и дермалния тен, както и другите потенциални ползи от пилинга на кожата.

Химични пилинги – популярност

Някои медии обявиха, че пилингът на кожата е брутален начин за разкрасяване, и заявиха, че киселинният лосион, използван за процеса на пилинг, е подобен на изгаряне на кожата, тъй като разкрива нов слой свежа кожа отдолу. Това опростено разбиране за пилинга на кожата, за съжаление, може да отблъсне потенциалните пациенти от лечението; въпреки това търсенето на това лечение все още е голямо и съществува, така че е очевидно, че много пациенти не се придържат към този погрешен начин на мислене за пилинга на кожата.

Опознаване на пациентите

Няма универсален продукт, а всеки пациент има свое уникално състояние на кожата и поносимост, с които лекарят трябва да се съобразява. Поради това процесът на консултация преди процедурата е много важен, когато става въпрос за разбиране на нуждите, желанията и поносимостта на пациента по отношение на потенциалния резултат.

Пациентът може да дойде в клиниката с нереалистични очаквания за лечението, които може да са вдъхновени от лице, различно от неговото, или от нереалистични промоции. Различните пилинги имат различен диапазон на цените, някои от които могат да надхвърлят бюджета на пациента. Изключително важно е този въпрос да се обсъди с пациента преди лечението, тъй като това може да намали евентуалните финансови конфликти по време на процеса.

Някои други важни въпроси, които могат да бъдат включени в консултацията, са:

  • Какво е основното безпокойство на пациента по отношение на кожата?
  • Какво е крайното очакване на пациента от лечението?
  • Кой тип кожа по Фицпатрик са те?
  • Имат ли история на използване на пилинги? Ако да, доволни ли са от използвания продукт?
  • Може ли пациентът да следва стъпките за следпроцедурна грижа преди и след процедурата?

Различни видове пилинг на кожата

И така, какво точно представлява пилингът на кожата и как действа? Като цяло основната цел на тази процедура е да подобри видимия и структурния компонент на кожата чрез естествения процес на ексфолиране. Началото на възстановяването на епидермиса идва от влошаването на епидермисния или дермалния слой с помощта на лизис или кератокоагулация (коагулация на дермалните протеини). Ускоряването на процеса принуждава кожата да пресъздаде собствените си колагенови и еластинови влакна, така че да поддържа новия кожен слой.

Съществуват три категории пилинги и те се различават по степента на проникване в кожата. Те включват следното:

  • Повърхностни или епидермални пилинги. По-голямата част от пилингите, които се предлагат в клиниките и във фармацевтичните продукти без рецепта, принадлежат към тази категория. Тези пилинги могат да имат за основна(и) съставка(и) алфа-хидроксикиселини, или AHA (до 50 %); бета-хидроксикиселини, или BHA; ретиноиди; пилинг на Джеснер; и/или TCA (до 20 %).
  • Среден пилинг. Тези пилинги са разработени така, че да проникват в папиларната дерма. Обикновено използваните средни пилинги са пилинги с гликолова киселина (AHA) (до 70 %), TCA (2040 %), TCA с пилинг по Джеснер и GA (70 %).
  • Пилинги на дълбоката дерма. Тези видове пилинги не се използват толкова широко, колкото предишните два, поради силното им въздействие върху дълбоката ретикуларна дерма. През последните години европейският пазар започна да възприема дълбоките пилинги, което доведе до увеличаване на търсенето и изследванията. Често срещаните дълбоки пилинги включват фенолов пилинг, пилинг на Бейкър-Гордън и TCA пилинг с над 40 %.

Повърхностен или епидермален пилинг

По принцип повечето повърхностни пилинги са свързани с други локални процедури, като например микродермабразио. Обучението на пациентите за ефектите на тези пилинги и спазването на стъпките за последваща грижа след използването на ефективен локален ексфолиант е важна стъпка. Въпреки че може да има някои ексфолианти за домашна употреба, правилният епидермален пилинг се прилага най-добре в клиника с използването на коктейл от локални съставки.

<!– wp:heading {level:3}

Хидроксикиселини (гликолова киселина)

Алфахидрокси киселините (AHA)

Една от най-разпространените съставки, използвани за локално ексфолиране и подготовка в продължение на повече от 40 години, са алфахидрокси киселините (AHA). Широко разпространени са на пазара като органични плодови киселини, тъй като се получават от ядки, плодове и млечни продукти. Гликоловата киселина е най-разпространеното производно на AHA, тъй като е ефикасна за коригиране на състоянията на фотостареене и се предлага под формата на захарна тръстика.

AHA функционира, като нарушава дезмозомните връзки между корнеоцитите, така че да намали съединяването на корнеоцитите. След като ефектът на пилинга се осъществи, се забелязва 25% увеличение на дебелината на дермалния слой. Това действие води и до повишена концентрация на гликозаминогликани, допълнителна колагенова мрежа и по-добра активност на еластина. Тези продукти с хидрокси киселини са уникални и не могат да бъдат възпроизведени с други механични или химични ексфолианти, които просто отстраняват повърхностния епидермален слой.

Гликоловата киселина

Що се отнася до гликоловата киселина, пилингите обикновено се преработват за постигане на различна сила, като най-високата концентрация е 70 %. Въпреки това най-важният фактор, който определя успешния резултат при пилинга с гликолова киселина, е рН на пилинга. Правилното рН може да осигури оптимална дълбочина, ефикасност и проникване на гликоловия пилинг и да запази ефикасността от буферирането по време на производствения процес. Неутрализацията поддържа безопасността на пилингите с гликолова киселина и е от съществено значение за техния пилинг ефект и способността им за пълноценно проникване в дермата.

Примери за еднокомпонентни гликолови пилинги са Skin Tech и Dermaceutic. Марките от High Street с пилинги с по-високо pH на гликоловата киселина включват Murad и Neostrata. Neostrata е и компанията, която е отговорна за откриването на десквамационните свойства на гликоловата киселина.

Лактовата киселина

Лактовата киселина, друг вид AHA, също се използва в няколко химически пилинга, като например Glo Skin Beauty, с концентрация 15%. Понякога съгласуването на пилингите с млечна киселина може да достигне до 50%. В сравнение с гликоловата киселина, млечната киселина може да се похвали и с естествени хидратиращи свойства, дължащи се на превръщането ѝ в овлажняващия лактат. В сравнение с други AHA млечната киселина е значително по-нежна към кожата.

<!– wp:heading {level:3}

Ретинова киселина (витамин А)

Ретиновата киселина

Ретиновата киселина е друг вид плодова киселина, която се използва в различни формулировки за локално приложение, включващи от леки разтвори до висококачествени деривати. Трите най-разпространени форми на ретиноевата киселина са ретинол (витамин А), ретинал (ретинал алдехид) и ретиноева киселина (третиноин, витамин А киселина или витамин А1).

Топичните ретиноиди обикновено са предназначени за лечение на акне и фотоувредена кожа. След като попадне в контакт с дермата, ретинолът се превръща в биоактивната форма на витамин А – ретиноева киселина. Неговата сила като пилинг е по-голяма от тази на локалното приложение. Например с нанасяне на 1% третиноинов пилинг в продължение на шест до осем часа върху кожа от тип I до IV по Фицпатрик може да се постигнат изключителни резултати в рамките на две седмици и половина, а не на четири до шест месеца, както при локалните приложения. Пилингът с витамин А може да се използва едновременно с други видове пилинг, като например пилинг със салицилова и гликолова киселина, за да се засили ефектът им на десквамация.

<!– wp:heading {level:3}

Резорцинол

Резорцинол

Резорцинолът е страничен продукт на фенола, който основно третира пигментацията, като нарушава водородните връзки в кератина. Използва се предимно в комбинация с пилинг по Джеснер поради силните си странични ефекти, които включват дисфункция на щитовидната жлеза, микседем и сърдечна аритмия. Затова преди лечение с резорцинол е най-добре да се направи тест за алергия, за да се предотвратят всякакви усложнения. Освен това той има история на употреба при пилинг, датираща отпреди 150 години.

<!– wp:heading {level:3}

Решението на Джеснер

Известен ексфолиант, разтворът на Джеснер се използва повече от век за лечение на лезии с хиперкератоза или необичайно удебеляване на кожата. Оригиналният състав на д-р Макс Дженър съдържа 14% резорцинол, 14% салицилова киселина и 14% млечна киселина. С течение на годините съставът е претърпял различни модификации, като типичният съвременен състав е 17% салицилова киселина, 17% млечна киселина и 8% лимонена киселина. Разтворът на Джеснер е подходящ за комбиниране с AHA и TCA пилинги.

<!– wp:heading {level:3}

Бета-хидрокси киселини (салицилова киселина)

Силицилова киселина

В сравнение с водоразтворимите AHA, салициловата киселина, най-разпространеният вид бета хидроксилни киселини (BHA), е липофилна. Затова на тези, които имат мазна кожа и са склонни да имат акне, се препоръчва да използват този вид пилинг. Предимството на салициловата киселина е способността ѝ да прониква през мастните жлези и космените фоликули, както и да възпрепятства образуването на комедони, петна и/или запушени пори. Обикновено пилингът образува тънък слой от замръзване, който не е форма на утаен дермален протеин или епидермолиза.

Някои професионални производители на продукти за грижа за кожата, които използват салицилова киселина в своите продукти, са Mene & Moy, ZO, Neostrata, Epionce, CosMedix и Priori.

Комбинации

За да подобрят резултатите от своите пълнители, като например Stylage, производителите са открили, че е безопасно да комбинират продуктите си в избрани протоколи. Те са и метод за привличане на различни пациенти с уникален тип кожа.

Примери за комбинации от хидрокси киселини включват следното:

  • ЗО пилинг за стимулиране в 3 стъпки: гликолова, салицилова и млечна киселина;
  • Фитичен пилинг Skin Tech Easy: млечна, фитинова, гликолова и мандалова киселина;
  • Skin Tech Easy Droxy Versicolor: гликолова, салицилова, лимонена, млечна и коджикова киселина;
  • Протоколи на SkinCeuticals: гликолова и салицилова киселина и резорцинол;
  • НеоСтрана: гликолова киселина с мандалова или лимонена киселина и включва добавяне на ежедневен пилинг от гликолова киселина и N-ацетил тирозинамид.

Среден пилинг

Пилингът с трихлороцетна киселина (TCA), първият използван среден пилинг, е използван за първи път през 80-те години на XIX век. Тя се завръща в естетичната индустрия през 60-те години на миналия век като пилинг с една съставка или в смесени състави. По-ранните форми обаче не бяха добре приети, тъй като бяха проблемни и нестабилни. Не можеше да се постигне постоянен резултат, когато се приготвяше като воден разтвор, поради неравномерната концентрация. С по-нататъшното развитие бяха разработени по-стабилни допълнителни формули, които могат да се използват за постигане на оптимални резултати.

Типично ТСА функционира чрез денатуриране на протеини. Това води до коагулация на протеините на кожата, смърт на кератиноцитите и измръзване. Кожата образува нов слой епител, предизвиква неоколагенеза и замества абнормните кератиноцити със здрави клетки.

Видове концентрации

TCA се предлага в различни концентрации за справяне с различни по тежест линии. Нискосилните TCA пилинги с концентрация, по-ниска от 20 %, са подходящи за подобряване на фините линии и бръчки, но не непременно за премахване на дълбоки бръчки и белези. При TCA пилингите с концентрация до 40 % има вероятност те да предизвикат дермална некроза. И за двете категории обаче често срещани странични ефекти са следвъзпалителната хиперпигментация и белезите. Лицата с типове кожа на Фицпатрик IV-VI могат да се нуждаят от допълнително внимание при използването на TCA пилинг. Някои фармацевти могат да доставят TCA, като използват разреждане в обемно тегло (W/V).

Достъпните еднокомпонентни TCA пилинги включват следното:

  • Skin Tech Easy TCA, Skin Tech Only Touch и Skin Tech Unideep;
  • Синя пилинг на Obagi;
  • ZO Пилинг с контролирана дълбочина.

Продуктите, които съдържат TCA в комбинации с обелки, включват следното:

  • Glo Skin Beauty Alpha Beta и Glo Skin Beauty Triplex: TCA, гликолова и салицилова киселина.
  • PCA Skin Ultra Peel Forte: TCA, азелаинова, млечна и коджикова киселина.

Дълбоки пилинги

Пилингите, в които се използва фенол, се предписват от 200 години. Едва през 1940-1950 г. пилингът с фенол е широко отхвърлен от много медицински специалисти, които го забраняват да се прилага. Неотдавнашната работа на Вигнерон във Франция, Фигурейдо в Португалия и Депре в Испания обаче отново въведе феноловите пилинги в по-приемлива сила.

Фенолът действа чрез разтваряне на епидермалните слоеве през първите 36 часа след нанасянето му. По време на този процес базалният слой се преструктурира и се наблюдава значително намаляване на образуването на меланин. За папиларната дерма фенолът разрушава еластичния слой, за да образува нов колаген в зоната на Гренц. Образуват се и нови еластинови влакна като мрежа, която може да подпомогне поддържането на новия слой.

Възстановяване на кожата

Възстановяването на кожата след фенолов пилинг може да отнеме до шест седмици. През това време кожата ще изглежда зачервена – ефект, който може да продължи с месеци. Изключително важно е практикуващите лекари да уверят пациентите си, че могат да понесат това, тъй като то е признак на нова ангиогенеза, която ще облекчи някои неблагоприятни ефекти от дълбокия пилинг. Съобщава се, че един фенолов пилинг е достатъчен за дълготрайно подмладяване, тъй като някои хистологични промени са налице след 15 години.

Пример за фенолов пилинг е формулата за устни и клепачи на Skin Tech.

При дълбоките пилинги клиниките предпочитат да ги комбинират с техники като микродермабразио, мезотерапия, медицински микронидлинг, лазерен рисърфисинг, дермални пълнители и химическа денервация. Някои продукти за дълбок пилинг включват следното:

  • Skin Tech Easy Phen Light: TCA и фенол;
  • Перфектният пилинг: глутатион, TCA, фенол, коджикова киселина, ретиноева киселина и салицилова киселина;
  • Институт Виталити VI пилинг: салицилова киселина, фенол, ретиноева киселина и TCA.

Преди да пристъпят към лечение с пилинг, както практикуващият лекар, така и пациентът трябва да имат задълбочени познания за наличните видове пилинг и индикациите, за които те са най-подходящи. Освен в пилинги, те могат да инвестират и в предоставянето на микродермабразио, медицински микронидлинг, лазерен рисърфисинг, мезотерапия, дермални пълнители и химическа денервация. Комбинираните процедури могат да осигурят по-добър резултат, особено за уникални цели.

Източници

  • Naeni J., Bowes L., The Properties of Skin Peels. Aesthetics Journal. (2016) https://aestheticsjournal.com/feature/the-properties-of-skin-peels
  • Coleman C, Може ли да се изправите пред това да си отлепите слой кожа, за да изглеждате по-млади? Бруталният начин за разкрасяване се завръща, The Mail on Sunday (2014)  http://www.dailymail.co.uk/health/article-2619510/Could-YOU-face-peeling-layer-skin-look-younger-Brutal-way-beautify-making-comeback.html#ixzz3tqeEawvr
  • Deprez P, Text Book of Chemical Peels (Учебник по химически пилинг), CRC Press (2007 г.), стр.185-206.
  • Berardesca E, Distante F & Vignoli GP, et al., ‘Alpha hydroxyacids modulate stratum corneum barrier function,’ Br J Dermatol,137(1997) pp.934-8.
  • Van Scott EJ, Yu RJ, ‘Actions of alpha hydroxy acids on skin compartments’, J Geriat Dermatol 3(1995), pp.19-24.
  • Bauman L & Saghari S, ‘Chemical peels,’ Cosmetic Dermatology: Принципи и практика, 2(Ню Йорк: 2009).
  • Okano Y, Abe Y & Masaki H, et al., ‘Biological effects of glycolic acid on dermal matrix metabolism mediated by dermal fibroblasts and epidermal keratinocytes,’ Exp Dermatol 12(2003), pp.57-63.
  • Bowes L, ‘The science of hydroxy acids: mechanisms of action, types and cosmetic applications’ Journal of Aesthetic Nursing, 2(2013), pp.77-81.
  • Becker FF, Langford FP, Rubin MG, Speelman P, Хистологично сравнение на пилинги с 50% и 70% гликолова киселина с помощта на разтвори с различно pH. Dermatol Surg. 22:5 (1996). 463-465.
  • Wehr R, Krochmal L, Bagatell F & Ragsdale W, ‘Controlled two centre study of lactate 12% lotion and a petrolatum based cream in patients with xerosis,’ J Am Acad Dermatol, 37(1986), pp.205-9
  • Cucé LC, Bertino MC, Scattone L, Birkenhauer MC, Tretinoin peeling, Dermatol Surg, 27(2001), pp.12-4.
  • Rook A, Wilkinson DS, Ebling FJG, Учебник по дерматология, Blackwell Scientific, (Оксфорд: 1972 г.).
  • CDCP, Национален институт за безопасност и здраве при работа, Резорцинол, (2011 г.), http://tinyurl.com/nnj4qv2
  • Fromage G, Topical retinoids: exploring the mechanisms of action and medical estetic applications (Ретиноиди за локално приложение: изследване на механизмите на действие и приложения в естетичната медицина), Journal of Aesthetic Nursing, 2 (2013): pp.68-75.
  • Brody HJ, Monheit GD, Resnik SS, Alt TH, ‘A history of chemical peeling,’ Dermatol Surg, 26(2000), pp.405-9.
  • Grimes, Pearl E, Jessner Solution, Color Atlas of Chemical Peels, (Springer Berlin Heidelberg 2012), pp.57-62.
  • Safoury OS, Zaki NM, El Nabarawy EA & Farag EA, ‘A study comparing chemical peeling using modified Jessner solution and 15% trichloroacetic acid versus 15% trichloroacetic acid in the treatment of melisma,’ Indian Journal of Dermatology 54(2009), pp.41-45.
  • Monheit GD, ‘The Jessner + TCA peel: a medium-depth chemical peel,’ J Dermatol Surg Oncol, 15(1989), pp.945-50.
  • Davies M, Marks R, ‘Studies on the effect of salicylic acid on normal skin,’ Br J Dermatol 95(1976), pp.187-92.
  • Brody HJ, Monheit GD, Resnik SS, Alt TH, ‘A history of chemical peeling,’ Dermatol Surg, 26(2000), pp.405-9.
  • McCollough EG, Longsdon PR, ‘Roenigk H, Roenigk R Dermatologic Surgery: principles and practice,’ Chemical Peeling with Phenol, (Marcel Dekker, New York, 1989), pp.997-1016
  • Landau M, Advances in deep chemical peels (Напредък в дълбоките химически пилинги), Dermatol Nurs 17(2005), pp.438-41.
  • Ландау М, Дълбоки химически пилинги (фенол), Цветен атлас на химическите пилинги, (Берлин: 2edn 2012).
  • Petes W, The Chemical Peel, Ann Plast Surg, 26(1991) pp.564-71.